黑森林是我家後花園

墓園是在國外旅遊時，還蠻看重的一種觀光景點。我還沒有忘記那時候在巴黎Montparnasse墓園尋找聖桑墓碑的曲折(即使當時拿著地圖對照，還是在那個區域附近搜尋許久才找到)，也沒有忘記在Pere Lachaise墓園看到好多名人在此長眠的震撼。號稱音樂之都的維也納，同時也是許多音樂家的長眠之處：史特勞斯家族、貝多芬、莫札特等，無法一一細數。
中央墓園(Zentralfriedhof)的規劃上幾乎把名人都規劃在墓園教堂的附近(那附近的區域稱為名人堂)，布拉姆斯、史特勞斯家族都安息於此，樂聖貝多芬即使出生在波昂，而其最終還是長眠於維也納。不過比較特別的是：莫札特在此有個紀念碑，只是安葬的位置並不在此，而是在St Marxer墓園。更誇張的是：由於葬在此處的音樂家眾多，所以管理單位甚至在此區豎立著”Musiker”的告示牌，告訴大家：大部分的音樂家墓地都在此處。


墓園的教堂，其前方的左右兩側即為名人堂

既然稱為中央墓園，當然這邊也聚集相當多的名人，對於歐洲政治史並不熟悉，所以這些名人曾經聽過的還是以音樂家或者科學家為主，除了先前提到的貝多芬、布拉姆斯(德語區三B就有兩B葬於此處)跟史特勞斯家族外，葛路克(Gluck CW，代表作為歌劇Orpheus and Eurydice)、舒伯特(Schubert F)、荀伯格(Schönberg A)的墓碑也都可以在此發現。假如對於阿瑪迪斯這部電影有印象，當中的宮廷音樂家Antonio Salieri的墓碑也在這個墓園中，只是埋葬的位置並不在這區，而是在墓園正門入口處左側的G0區。而物理學家波茲曼的墓碑上，靜靜的刻著方程式S = k log W以紀念他在統計力學理論上的貢獻(維也納相簿)。


中央墓園的名人區：貝多芬、莫札特與舒伯特的墓碑，但莫札特不葬於此。

墓園在歐洲其實是個環境清幽的地方，假如拿台灣以往的公墓形象來想像墓園，當然是感覺陰森恐怖，但假若以當今風行的靈骨塔或者金寶山這類的墓園來想像，墓園其實也可以算是不錯的風景區，甚至當地居民在此慢跑者也時常可見。至於雜草叢生是這邊不可能看到的景象，天天都有清潔人員整理，所以整齊的墓園一點也不令人意外。


莫札特的墓碑


St Marxer 墓園的入口

St Marxer 墓園最著名的則是莫札特的埋葬地，從墓園的入口就可以看到指向莫札特墓碑的指標，這個位置相當獨特，其他的墓地幾乎都是整整齊齊規劃的，而這個地方獨立於其他的墓碑，並未與其它的墓碑相鄰。民間相傳莫札特死時窮困潦倒所以身後處也任意葬於公有墓園中，即使在阿瑪迪斯這部電影中，描述莫札特死時也是用很寒酸的棺材，然後倒入一個亂葬的大坑中了事。只是事實不然，其實莫札特很有錢，而且他過世時的追思會也備極哀榮。

來到維也納時，記得順道過來看看莫札特，然後告訴其他人，莫札特雖然英年早逝，但是還不至於晚景淒涼。這種浪漫卻不真實的傳說，應該有結束的一天吧！


馬勒墓碑：簡簡單單的只刻上Gustav Mahler，沒有多餘的一字一句描述他的豐功偉業。

我為了馬勒(Mahler G)而來到Grinzinger墓園。馬勒在世時他的職業是名指揮家，他作為指揮家的名氣比起作曲家來說大得多，而時至今日，他的九首交響曲跟幾首管弦樂(Das Lied von der Erde、Kindertotenlieder、Ruckert Lieder等)作品，卻對20世紀的交響曲發展有極重要的影響。雖然他曾為維也納國家歌劇院的總監，當時的社會地位聲望達到頂峰，但作為作曲家的馬勒所留下的這些作品，才是他留名青史的重要原因。這個作曲界的巨人，在生命上遭受過許多不幸與挫折，他將他的心情抒發於作曲當中，跟貝多芬一樣，他們都是用生命在寫他們的交響曲，馬勒第九號交響曲的終樂章，那段告別世上、漸漸淡出的旋律，每次聽都讓人心情糾結。馬勒夫人(Alma Mahler Werfel)在馬勒過後曾經數度改嫁，不過最終也葬於此，其墓碑就在馬勒的鄰排。

下雪的維也納，充滿寒意的維也納，缺乏觀光客造訪的墓園。來到這邊，必定會感受到更多更直接的衝擊。