黑森林是我家後花園

奧地利皇家的輝煌，大概都在這兩座宮殿中：Hofburg跟Schloss Schönbrunn(熊布倫宮)。前者在維也納的市區，其實就是皇宮，而位於西郊的熊布倫宮，其實是奧地利哈布斯堡王朝的夏宮，也就是他們的避暑地。
Hofburg的修築史大約經歷六百年(1275-1913)，最早修築的區塊是在1275年由波西米亞皇帝Ottokar II(當時也是奧地利的公爵)下令修築，為今日Schweizerhof，而最後一部份的修築是起於1881年的新皇宮區(Neue Hofburg)。當然從外觀來說，新皇宮看起來是比較雄偉的，因為新皇宮半圓形的建築環抱且面對著英雄廣場(Heldenplatz)，整個空間感看起來就讓人覺得具有皇宮的氣派與莊嚴，可以想像以前的皇宮貴族由僕人駕著馬車滴答滴答的踩在廣場前的石版路上，進宮見皇帝商談國事的畫面。當然也有可能這些王公貴族只是進宮串門子，講些五四三的有的沒的，畢竟，喜歡八卦也是人的天性。
對於奧地利帝國，大概最為人熟知的是女皇Maria Theresia，而後來對於德語區文化有更多接觸後，才又認識了奧皇Franz-Joseph一世的皇后Elisabeth，也就是人們俗稱的西西皇后(Sisi)。Sisi皇后出生在慕尼黑，為巴伐利亞公爵的女兒，嫁進奧國皇室後由於禮儀繁瑣，所以過得相當不快樂，因為在巴伐利亞，他可以痛快的騎馬在原野上奔馳，無所拘束。後來到了中年經歷喪子之痛(王儲Rudolf與女友在31歲那年於行宮中自殺)，更是顯得意志消沉，從此只穿黑色的衣服，後來在旅行途中在日內瓦遭到刺殺身亡。雖然Sisi的人生是悲劇而戲劇性的，但她的一些前衛思想卻表現在她的寢室裡，令人印象最深刻的應該是在寢室裡的一組體操吊環。喜歡騎馬的Sisi，其實也保持著良好的運動習慣，跟傳統上認知的女性的弱不禁風不同，所以在寢室中也設有健身運動的設備讓她使用，看到這些東西真是讓我們目瞪口呆。這種獨特的擺設，我想大概前無古人，也看到這位皇后極為不同的一面。

墓園是在國外旅遊時，還蠻看重的一種觀光景點。我還沒有忘記那時候在巴黎Montparnasse墓園尋找聖桑墓碑的曲折(即使當時拿著地圖對照，還是在那個區域附近搜尋許久才找到)，也沒有忘記在Pere Lachaise墓園看到好多名人在此長眠的震撼。號稱音樂之都的維也納，同時也是許多音樂家的長眠之處：史特勞斯家族、貝多芬、莫札特等，無法一一細數。
中央墓園(Zentralfriedhof)的規劃上幾乎把名人都規劃在墓園教堂的附近(那附近的區域稱為名人堂)，布拉姆斯、史特勞斯家族都安息於此，樂聖貝多芬即使出生在波昂，而其最終還是長眠於維也納。不過比較特別的是：莫札特在此有個紀念碑，只是安葬的位置並不在此，而是在St Marxer墓園。更誇張的是：由於葬在此處的音樂家眾多，所以管理單位甚至在此區豎立著”Musiker”的告示牌，告訴大家：大部分的音樂家墓地都在此處。
墓園的教堂，其前方的左右兩側即為名人堂
既然稱為中央墓園，當然這邊也聚集相當多的名人，對於歐洲政治史並不熟悉，所以這些名人曾經聽過的還是以音樂家或者科學家為主，除了先前提到的貝多芬、布拉姆斯(德語區三B就有兩B葬於此處)跟史特勞斯家族外，葛路克(Gluck CW，代表作為歌劇Orpheus and Eurydice)、舒伯特(Schubert F)、荀伯格(Schönberg A)的墓碑也都可以在此發現。假如對於阿瑪迪斯這部電影有印象，當中的宮廷音樂家Antonio Salieri的墓碑也在這個墓園中，只是埋葬的位置並不在這區，而是在墓園正門入口處左側的G0區。而物理學家波茲曼的墓碑上，靜靜的刻著方程式S = k log W以紀念他在統計力學理論上的貢獻(維也納相簿

在音樂之都，不管聽音樂會或者看歌劇都是很正常的，當然在這樣的大城市，一個晚上也絕對不會只有一場歌劇或者音樂會上演，這種滿城遍地開花的音樂會，在這些以音樂聞名的城市中，早已發展成一種觀光景點。在布拉格的街頭到處都可以看到有人兜售晚上的音樂會票券(註)，同樣的場景在維也納也這樣上演著，但是對於這些街頭兜售我興趣不大。新年期間維也納愛樂剛好碰不到場次(新年音樂會的票價高而且又要一年前就開始排隊，我實在沒有興趣)，但是歌劇卻每天晚上照常上演，若沒有把握機會進場欣賞，肯定是會抱憾離開維也納的。
維也納國家歌劇院(Staatsoper)建築外觀

買票：
先從一些basic information談起，來到維也納這邊該怎樣買歌劇票？現在網路如此普及，最簡單的方式就是從網路上訂購(

在旅遊書的景點介紹中，很少會將餐廳或者咖啡館列為景點專門介紹，而在維也納這個城市卻出乎意料的在ADAC這系列旅遊書中，一舉介紹三家咖啡館，分別是：Café Central(中央咖啡館)、Café Sacher(沙河咖啡館)、與Demel Konditorei(丹蒙蛋糕店)，而三家咖啡館出名的方式各有不同，對於來到維也納旅遊的人，下午茶時間實在不怕無處可去。
Café Central進門所見的景象
在咖啡館歇腳享受下午茶，這對於經常一個人旅行的我來說是很少這麼做的，但是這次有另外兩人同行，自然歇腳品嚐下午茶的興致就高些。十九世紀末開始營業的Café Central不過一百多年的歷史，但這家咖啡館之所以有名，自是有名人加持的結果，有人說在這間咖啡館列寧跟托洛斯基常在這邊下棋討論政治，甚至奧地利的詩人Peter Altenberg當年可是天天泡在這家咖啡館中，甚至也死在此處。聽起來相當的誇張，但是不可否認，咖啡館一向就是這些騷人墨客的聚集處，想想台北的明星咖啡屋，也是有這樣一段作家群集的輝煌歷史，由此再來看這家位在市中心的Café Central，那也是不足為奇的。
Café Central的位置不算起眼，夾在一個小三叉路口上，抵達維也納的當天還人生地不熟的，而且下午抵達不管參觀什麼景點大概時間也都不大夠，所以就索性放慢所有的腳步，決心到咖啡館好好的休息享受。從Herrngasse這個地鐵站出來後繞著繞著，總算在一棟外牆圍起來的建築旁邊發現它的芳蹤。咖啡館的大門似乎沒有停過的開開關關，裡面的看似高朋滿座但卻安安靜靜，只有服務生穿梭其中帶位，不管是觀光客或者在地人，皆一派悠閒的坐在位置上輕聲聊天、或者自顧自的看著手中的印刷品。大廳的建築似乎有稍微挑高，廳底懸掛的不知道是哪個貴族夫妻的畫像，平台鋼琴穩當的置於廳中，似乎也是一股穩定的力量。美輪美奐不是形容這座咖啡館的適當字眼，閒適優雅或許更為貼切一些。