黑森林是我家後花園

第一次聽到Colmar這個城市是有次問我實驗室的同事Strasbourg如何的時候，他告訴我，他覺得姑且不論城市的知名度，Colmar的風格其實跟Strasbourg很像，除了規模較小之外。該有的亞爾薩斯(Elsass，也就是這兩個城市所在的法國省份)特色，一樣不缺。而住在Freiburg的好處就是，要出國隨時都有機會，往南大約一個鐘頭的車程就可以抵達德瑞邊界城市Basel，而往西約半個小時的慢車就可以抵達德法交界的萊茵河畔Breisach，至於從這邊繼續坐公車到Colmar也只要四十分鐘的車程，所以出國就是家常便飯，連護照忘記帶也沒有關係，因為根本不會有人在邊界檢查。只是跨越邊界，告示牌上語言也全部不同，打招呼也從Guten Tag瞬間變成Bonjour，對於長年生長在台灣的人來說，這種感覺一定會很新鮮，就跟下雪一樣。

亞爾薩斯在歷史上也是一個命運乖舛的地方，對德法歷史稍微了解的人大概都知道這個地方曾經屬於法國治理，也曾經歸屬德國管轄，在第二次世界大戰後，就完全屬於法國的領土至今。這個星期德文課的時候提到地方誌時，不僅提及德國部份，如Freiburg跟黑森林區，還提及亞爾薩斯省的Strasbourg跟Vogesen森林區。有個同學就問說，現在亞爾薩斯全部都屬於法國嗎？老師回答：是，但是他們並不覺得他們是法國人，同樣他們也不覺得他們是德國人，他們覺得他們就是亞爾薩斯人，甚至這個地方有他們的方言存在。這個現象大概以Vogesen為界，從Vogesen以西，對於法國的認同感才越來越強。

公車抵達Colmar的火車站後，先走進市中心找Information center，拿了一張城市地圖後，就開始到處晃。其實應該要在Unterlinden那邊就要下車，否則從火車站走到Information center還有不算短的距離。由於亞爾薩斯曾經受德國統治，因此這邊很多地名還是用德文名稱，所以也常見道路名稱是德文，但是街還是用rue(法文)來命名，比如說：rue Braut (新娘街)。

這座教堂的位置在巴黎城內的二十區之外(其實這二十區的範圍沒有想像中的那樣大，假如你願意的話從聖母院走到凱旋門，這樣的距離就已經是這二十區圈圈的半徑了)，從外觀上並看不出教堂的特別，它就靜靜的座落在St. Denis區中，而這座教堂是建在高盧羅馬時期的墓園上，同時此處也埋葬著巴黎區的第一位主教。

不管法國國王生前具有多少的豐功偉業，最終都得走向人生的終點：死亡，而這個教堂就是放置這些生前呼風喚雨的法國國王遺體。這就讓我想到小說’歷史學家’中，女主角要挖開教堂的地面找他父親以及那個數百年不死的吸血鬼卓九勒伯爵的那幕。在教堂中也有這樣的圖示說明：

Opera Garnier
「即使不能進去看一場表演，好歹都要進去參觀這個歌劇院」，在前往巴黎之前我就給自己下了這個目標，因為僅僅從ADAC的介紹跟幾張照片，就可以感受到這個歌劇院的富麗堂皇。雖然這次沒有辦法進入歌劇院欣賞歌劇(因為不爽買黃牛票，而且又太晚在網路上訂票)，但是光是參觀就讓人覺得不虛此行。即使Garnier歌劇院是十九世紀的建築，但設計與裝潢上依舊保有帝國的榮光—氣派高雅，而且還使用許多鏡子。如亞歷山大三世橋的金色雕刻，在Garnier歌劇院的上方也豎立兩座金光閃閃的雕刻。由於歌劇院的正面大部分在整修，所以遊客跟要參觀表演的民眾都是由正面的一個小門進出。
歌劇院一進門就可以看到四座音樂家的雕像：韓德爾、拉摩、Lulli跟葛路克(Gluck，這個名字差點被我忘記=.=...)。不管如何，這就像聽歌劇先聽到序曲一樣，這四座音樂家的雕像只是這整個歌劇院的前奏而已，這樣樸實無華的前奏能夠帶出後面多少的驚嘆？很多很多...

在塞納河上的這個比較大的沙洲上佔據了三個著名的景點：巴黎裁判所、聖禮拜堂與巴黎聖母院。而其中聖禮拜堂是Chris告訴我說值得一看的地方，而在ADAC旅遊書中也特別有紅色箭頭標誌，亦是標明這個景點值得到訪。

巴黎裁判所比較有名的應該是它的附屬監獄部份，這個附屬監獄在法國大革命的期間關過不少名人，當然也有很多人的人生最後一段路是這邊度過的，例如瑪麗安東尼、羅伯斯比(Robespierre)等人。Conciergerie的中世紀大廳雖然較地面為低，但因為廳內的窗戶很多而且大廳高度夠高，所以採光良好(導覽上這樣說的)。不過因為大廳的窗戶沒有全部打開，加上裡面還有其他展覽，所以大廳內還是點了不少燈。

巴黎是充滿文化的一個城市，有很多的博物館跟皇宮，作為一個時尚的城市，它也有許多名牌精品店，而法式料理的名聞遐邇更是讓人來到巴黎時無法錯過(謎之聲：真的嗎？)。即使在出發前我也從旅遊手冊上找了幾家餐廳作為嘗試的目標，但是最後達成的只有一家，而在巴黎吃最多的竟然是我在德國只碰過一次的麥當勞。

我一向是很有氣魄的，來到德國早就心理有所覺悟，很多好吃的中式料理大概要有一年的時間吃不到了。所以即使到波昂，我一次金龍超市(在波昂還蠻有名氣的一家亞洲超市)都沒有踏進去過，即使到Freiburg來，我知道火車站旁邊就有一家福臨門(應該是這名字，要是沒記錯的話)，但是我也到現在沒有進去逛過。即使真的踏進去，很多東西也是不敢買，光看到大陸製的香菇跟金針木耳，心裡就涼了半截，這種東西還是台灣的好。

但是一個人出門在外遊玩，實在幾乎不可能天天煮飯，就算要買東西也沒有冰箱冰，反正以我這樣懶惰的人來說，絕對不會在自己一個人旅行的時候動鍋鏟。所以吃在旅行的時候對我來說其實是很隨便的，可能有一頓沒一頓的，可能一個麵包或者漢堡就可以打發一餐。

Champ de Mars其實就是艾菲爾鐵塔前的大公園，雖然散步的那天巴黎的風還是有點大，但是因為天氣晴朗，天空帶有一點點雲，所以很舒服。
和平柱(?)其實我不知道這來由是什麼，大概是反戰的藝術作品吧！

艾菲爾鐵塔與凱旋門

巴黎可以登頂的點很多，只要長得比人家高的建築就有機會成為登頂的熱門景點，例如Eiffel Tower、凱旋門、La Defense跟巴黎聖母院等。這些建築的特色都是比別人高，然後可以看到不錯的景色，而這次巴黎的旅行中我只選擇Eiffel Tower跟凱旋門登頂。

第一天到巴黎既然沒有辦法看歌劇，晚上也找不到地方排遣打發時間，就乾脆買張票坐電梯到Eiffel Tower的頂上眺望巴黎的夜景。不過坐電梯的錢不便宜，搭到最頂上的票價是11歐元，而許多人大老遠跑來，當然都是直接買到搭到頂層的票。雖然排隊的人不少，不過比起傍晚六點經過時的排隊人潮已經少很多了(那時候距離營業結束時間剩下一個半小時)，所以我也沒有什麼由於就加入這條人龍中。

講到奧塞美術館，很多人會想到的第一件事應該是：那是個車站改建而成的美術館。在參觀完凡爾賽宮的當天，因為晚上沒有排行程，又剛好奧塞美術館星期四的夜間開放參觀到九點半，因此就決定調整行程，連晚餐都還沒吃就前往奧塞美術館(後來參觀結束我才吃晚餐)。


奧塞美術館，在左右兩側每個栱形下都有一個展覽室，所以展場空間極大。

左岸與蒙馬特(Montmatre)
左岸
廣告中常會出現這樣的字眼：我在巴黎的左岸散步。來到巴黎，我也在左岸散步。其實塞納河的河道是相當詭異的，在大巴黎這個區域的塞納河河道是幾乎呈現S型的大轉彎，使得塞納河從市中心穿過巴黎後，又優雅的在巴黎市西郊顯現其芳蹤，然後往西北方向一拐流出巴黎。巴黎因為有塞納河的流經，讓這個城市變得更加美麗，雖然沒有坐船遊塞納河，但是在河岸散步也是夠迷人的了。

塞納河沿岸的羅浮宮、奧塞美術館(最近在整修的關係外觀不大起眼)、Cite島上的聖母院等，讓人在左岸散步，還可以觀賞巴黎幾個重要的景點。散步的當天天氣相當詭異，天上聚集成堆的烏雲，但是因為強風的關係，所以一會兒下雨、一會兒天晴，而拍照時就不勝其擾，要隨時注意鏡頭有沒有被雨滴噴到，雨傘也是一下撐開、一下收的，很煩。從Pont Neuf這邊跨過塞納河到左岸，先映入眼簾的就是羅浮宮，有水、有翠綠的楊柳、還有飛鳥跟橋，就構成這樣一幅景象。Pont Neuf其實是從塞納河的右岸經過Cite島再進入塞納河左岸，而這張照片就是在Cite島上所拍。

浮日廣場(Place des Vosges)位於Marais區的中心位置，有些隱密，但是到處都是旅遊指標，所以不難發現他的存在。ㄧ個四面都被建築包圍的廣場(巴黎很多廣場其實都是交通的重要樞紐，而所謂廣場幾乎都是指大圓環中間的那個空間)，被稱作著名景點？而且連Chris都跟我說，在那個廣場有不少街頭藝術家在那邊作畫，有些作品看起來還相當不錯，值得去晃晃。

浮日廣場是從Heinrich IV就已經開始建造的皇家廣場，而時間點在他開始信仰天主教以及定都巴黎之後，自此之後，很多皇家廣場都以浮日廣場當作模範來設計。這個廣場跟一般的小公園看起來沒有什麼兩樣，但是中間的道路方方正正，中心的交會點樹立著Heinrich IV的銅像，周邊磚紅色的建築跟地面種植油亮的綠色草皮呈現強烈的對比，要是在夏天，茂盛的樹木必然使這個廣場更加亮麗。只是現在的浮日廣場少了皇家的氣派，而多了觀光客與居民散步的優閒。圍繞廣場的建築中有畫廊、咖啡館、餐廳等，還有街頭畫家在賣自己的畫，也有一群人組成一個小樂團，就在走廊中演奏起樂曲，而吸引許多路過的民眾駐足圍觀。不過這邊的畫還真不便宜，有那種用印刷的(雖然印刷很精美)，竟然就要價12歐元，而有些正本油畫也不過才20歐元。可惜我對於畫作的好壞沒有什麼感覺，所以自然也無法評斷這樣的價格合理與否。