黑森林是我家後花園

這座教堂的位置在巴黎城內的二十區之外(其實這二十區的範圍沒有想像中的那樣大，假如你願意的話從聖母院走到凱旋門，這樣的距離就已經是這二十區圈圈的半徑了)，從外觀上並看不出教堂的特別，它就靜靜的座落在St. Denis區中，而這座教堂是建在高盧羅馬時期的墓園上，同時此處也埋葬著巴黎區的第一位主教。

不管法國國王生前具有多少的豐功偉業，最終都得走向人生的終點：死亡，而這個教堂就是放置這些生前呼風喚雨的法國國王遺體。這就讓我想到小說’歷史學家’中，女主角要挖開教堂的地面找他父親以及那個數百年不死的吸血鬼卓九勒伯爵的那幕。在教堂中也有這樣的圖示說明：



按照歷史的年代來排序，第一個應該是死於西元639年的Dagobert，但是這個墓實際上是在十三世紀中才建造的。法國大革命對於整個法國社會以及皇室的動盪不可言喻，當時只要跟皇家相關的東西或者象徵或多或少都會被破壞(通常都是極為嚴重的破壞，可能裡面的寶物被洗劫一空，可能遺體或者遺骨遭到褻瀆等)。路易九世(也就是下令修建St. Chapelle，並以天價買下耶穌的荊棘冠的聖路易皇帝)也葬在此處，但是他的銀棺在英法百年戰爭中被破壞。而在法國大革命中被推上斷頭台的路易十六跟皇后瑪莉安東尼，原本不是葬在這個教堂中，是後來路易十八復辟後下令將其兄長的遺體從La Madeleine墓園遷入此處，後來路易十八過世後也葬在此。

看著這些生前曾經叱吒風雲的人物有什麼樣的感覺呢？其實除了那兩個上斷頭台的可憐人外，對於其他並沒有什麼特別的感覺。在巴黎似乎處處都會看到跟大革命時期有關的遺跡，跟路易十六還有瑪莉安東尼相關的歷史景點似乎到處都有，從凡爾賽宮、協和廣場到St. Denis教堂。在那樣的年代，君權神授的觀念逐漸遭到挑戰，民主共和的思維開始萌芽後來像野火一般在荒野中遍地燃燒，動盪不安換得時代的躍進，不過假如要我選擇，我寧可不要有這樣大的動盪，變遷的時間慢一點、緩一些又何妨？結果歷史走到今天還是一樣，在不斷的革命跟戰爭中，建立新時代跟新國家，顯然大家不管學到多少歷史，到真正有機會應用時全部都以利益跟權利(力)為目標，其他的，管他去！

這邊雖然埋葬許多法國國王，但是還是有些法國國王不是埋葬在這邊，不過在這邊還是設有類似像衣冠冢這類的紀念碑(Cenotaph)，例如亨利四世跟路易十四就是這樣。當然這些紀念碑就不會像其他國王一樣除了有石棺，另外在石棺之上可能還有一些雕塑裝飾。St. Denis並不是一個華麗的教堂，但是因為有這些國王長眠於此的關係，讓它變得在巴黎，或者說在整個法國獨一無二，其中還有一個小的展示室展示法國國王的黃袍與配件(諸如手套、權杖等等)，看到這些展示就不由得又讓我想起路易十四的那張騷包的肖像畫(穿著紅鞋、緊身褲，手持權杖，白色的道袍與頭上捲捲的、長及肩的假髮)。



這個教堂不是原本我預計要參觀的景點，不過有時候這樣的意外反而令人驚喜。雖然這種有規劃的履行我通常會按表操課，但是因為自己不喜歡排太滿的行程，所以有時候反而會意外的空出時段，這時候一些原本排不上的遺珠，就因此一顆一顆被我慢慢撿起來放到籃子中。也因為來到這個教堂，所以不期然的又一路晃到巴黎第八大學。


路易十二與Anne of Brittany的墓


路易十六與瑪莉安東尼祈禱像

一個人旅行有許多好處，在決定旅遊的地點時不用跟人家討論妥協，即使臨時變更行程也無所謂，想要在這個博物館待久一點就自己逛久一點，不需要另外再跟其他人溝通，假如對於某個景點興趣缺缺，那就趕緊決定下個目標。總之要走、要留，只要自己爽就好。但是自己旅行總有一些壞處，其一是所有的事情都要自己規劃，整個旅程沒有狀況也罷，要是有狀況要單獨處理有時候不是那麼簡單的，再者住宿的問題，住青年旅館價格不見得比兩人share一間雙人房便宜。在歐洲旅行，有時候覺得不管在買火車票或者訂旅館，好像都在懲罰單獨旅行者，我沒有辦法用Euro Pass所以比較沒差，有用Euro Pass就可以知道單人票跟雙人票價格根本差不了多少，然後訂旅館時也是一樣，一間房間睡單人跟睡雙人的價格也是差不了多少，這時候就會覺得要是能拉個拌一起來玩就好了。

是的，這已經是這次巴黎行程的最後一篇了。雖然有些景點我還是沒有寫到，比如說巴黎市區最大的跳蚤市場St. Ouen還有Bois de Vincennes都沒有提及，一方面我到這兩個地方的時間不大對，St. Ouen在元旦的當天雖然有開，但是我是早上到的，看起來實在是一點都不熱鬧(當然不是所有的商店都有開門，這也會影響到人潮)，而開門的大多是古董店。公園理論上應該很漂亮的，不過因為季節不對的關係，所以整個公園看起來就相當的蕭條，裡面的植物雖然都有簡介的牌子掛在上面，但是沒有開花，沒有枝芽冒出，我也搞不清楚那些是哪些。或許有些地方，應該要在燦爛的夏季再走一遭，去體會一下花都的氣氛。