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2005/09/01
經過那一段歷史的人，要他們去客觀的看待那時候的遭遇，是很困難的。
看過白色巨塔的人，應該對會對財前五郎去波蘭開會，站在波蘭的集中營鐵軌前面，披著一件大衣，一片白雪皚皚的景象印象深刻。在嚴寒的冬天獨自站在滿片光禿而覆蓋白雪的大地，那種對於戰爭的感觸，應該比在綠草如茵的夏天前往造訪更加深刻。沒有人會否認第二次世界大戰是一場災難，對於波蘭來說許多古城與古建築遭到破壞，人民流離失所，對於猶太人來說，希特勒的集中屠殺，更是無端的浩劫，著名的"安妮的日記"作者安妮法蘭克，就是這樣無端浩劫下的犧牲品，甚至在我們路過柏林的期間有相關的展覽--黑暗中的微笑，可惜匆匆路過沒有辦法在柏林多待些時間去看看。
在Krakow的公車站吃了一個小時左右的灰塵後，終於搭上那種要自己開門的公車，跳上一個很高的台階後，就這樣晃將近兩個小時，在大馬路與崎嶇的鄉間小路穿梭，終於到達 Auschwitz。原訂要搭11點15分的公車，後來因為我們在找公車站時有些曲折，結果就因此錯過一班車。
不過拜白色巨塔所賜早已聞 Auschwitz的大名，這個號稱波蘭最大的集中營裡面，主要分成兩個大區域，兩者之間的車程大約五分鐘，園區中有接駁公車負責觀光客的運輸。或許是夏天的關係，充滿綠意的園區並沒有讓人感到那種經過戰爭殘忍的恐怖，相對的，遊客如織反而讓人覺得在這邊看熱鬧的成分大過其他。不過看到裡面展覽的相關照片跟遺物，那種心情的轉換又是截然不同。在 Auschwitz I中有幾棟集中營的建築被改裝成展覽館，包含這個集中營相關的一些歷史資料、照片與手稿等，最令人震撼的莫過於一堆當時送進集中營的人的遺物：眼鏡、皮箱、鞋子、食具器皿等，數量相當龐大(我想每種都以上千上萬在作計算的吧！)，但是最讓人毛骨悚然的應該是德軍用來製作毒氣的原料Cyclon B的罐子。大約五到七公斤左右的Cyclon B就可以殺死大約1500人，而在展示場中的Cyclon B罐子至少數百個(1942-43年間德軍大概用了20000公斤的Cyclon B)，而這些罐子還只是有找到的部分，沒有找到的部分不知道還有多少。看著這些遺物，我們被逼著去殘酷的面對這樣的現實，這是發生過的歷史，是悲劇，是很多人不願意再提起的傷痛。
「以古為鏡，可以知興替」，常常我們都把："要記住歷史的教訓"掛在嘴邊，但是看到中東的局面，其實你會常常懷疑這些話是說給誰聽的。
很多人被送入集中營第一件事情就是作分類。納粹只留下那些可以工作的人，至於已經是那種老殘者，分類後就送入毒氣室中撲殺。因此鐵道的兩邊月台就變成決定生或死的殘酷舞台，而審判官就是那些醫師。而在進入毒氣室撲殺前他們會要求這些人把身上所有的東西脫下來，有金屬的分一堆，沒有金屬的分一堆，所以遺物鐘才會包含眼鏡、假牙或者衣服這些東西，當這些猶太人一個接著一個進入毒氣室後，門一關，毒氣從天花板的孔逐漸降下。等到裡面的人一個個倒下後，再送入爐火中焚燒，煙囪的濃煙就這樣大量的飄出，這些人的靈魂不知道是不是因此隨著被帶上天堂，沒有人知道，而那些殘酷的人們，是不是應該被送入地獄，也沒有人知道。至少可以確定的是：這樣殘忍的歷史，我們不希望他會重演。不過就在中國共產黨掌權後，毛澤東在大陸展開的文化大革命，被他鬥垮加上天災人禍而死的人，據說還超出希特勒當年撲殺的人數。這廂被當作德國的汙點，那廂被當作中國的民族領袖，只能說令人感慨。
Auschwitz I 其中有一間展室是保持原來的面貌沒有經過改裝的，包括這些人(勞動者)的起居間與牢房。所以起居間也就是擺幾張床，初期的起居間每個人可以使用的空間較大，後來因為戰爭局面逐漸緊繃、資源有限的關係，變得越來越狹小，而在地下室的數間牢房大概都是只有一個小窗戶跟外界溝通，通風不好、光線也很陰暗，甚至有一種叫 Standing Jail的，是把一般的牢房又隔成好幾個小間，關在裡面的罪犯大概只能站著而沒有辦法躺下來，在那種幾乎沒有光線的地方又這樣讓人站著不法坐下休息，當然是相當殘酷的刑罰。
Auschwitz 之所以被選定為集中的的場地，不外乎是地理位置的關係。其位置居中，方便歐洲各國的納粹軍團輸送猶太人至此，不管是南方的匈牙利到巴爾幹半島，或是北方的芬蘭瑞典等國，抑或東方的俄羅斯或者西方的法國等地，都處於一個方便的地位。
不管看多少展覽館，看到多少他們的遺物或者歷史資料，那樣的震撼都不如到Auschwitz II那邊看到一整片草原，還有那滿片的數不盡的屋舍令人感到震驚。Auschwitz II是後來才增建的建築，一間一間的木造建築就這樣以鐵道為中心向外擴散的蓋出去，鐵道的兩側決定人瞬間的生死，在森林吐露新芽的初春，或者是綠意盎然的夏天，在生機逐漸凋零的秋天，或者覆蓋一片白雪冷冽的冬天，只要當火車進站，就是這樣的步驟開始進行，生與死，男人與女人，工作再工作。
走進幾間那種大型的木造建築中，空蕩蕩的房間中只有三層床鋪，與其說床鋪，倒不如說是一堆木板搭起來的簡陋床板。一間大建築中包含床板還有簡陋的廁所，就這樣，將近1000人擠在這種狹小的空間中生活，天天就是工作，為納粹工作。你怎麼能夠想像1000人擠在那樣的空間中生活，又怎樣能夠想像在這一望無際的草原中興起的一棟棟簡陋的木造建築，一共囚禁了幾萬人，這還不包括那些一送進集中營後就被送入毒氣室解決掉的人。在這樣簡陋的環境中生活，可以想像的就是這些人的健康狀況會逐漸轉差，然後撐不下去的在接下來的次次汰選中就會被淘汰送入毒氣室，一方面減輕納粹的負擔，一方面可以容納更多新的人進來。就這樣進行輪替，直到戰爭結束。很殘酷，但，他就是歷史的現實面。
鐵道就這樣穿過集中營的門進入一片綠油油的草地，遠方的森林一樣蓊蓊鬱鬱，夕陽的陽光燦爛逼人(六點的陽光依舊相當刺眼，九點才下山)，但是想到曾經在這邊犧牲、受難的所有人，再怎樣耀眼的光芒或鮮豔的顏色，都會蒙上一層淡淡的陰影。
集中營門口的字樣"Arbeit macht frei"(工作得到自由)在離開這個地方時，看來感覺格外諷刺。
經過那一段歷史的人，要他們去客觀的看待那時候的遭遇，是很困難的。
看過白色巨塔的人，應該對會對財前五郎去波蘭開會，站在波蘭的集中營鐵軌前面，披著一件大衣，一片白雪皚皚的景象印象深刻。在嚴寒的冬天獨自站在滿片光禿而覆蓋白雪的大地，那種對於戰爭的感觸，應該比在綠草如茵的夏天前往造訪更加深刻。沒有人會否認第二次世界大戰是一場災難，對於波蘭來說許多古城與古建築遭到破壞，人民流離失所，對於猶太人來說，希特勒的集中屠殺，更是無端的浩劫，著名的"安妮的日記"作者安妮法蘭克，就是這樣無端浩劫下的犧牲品，甚至在我們路過柏林的期間有相關的展覽--黑暗中的微笑，可惜匆匆路過沒有辦法在柏林多待些時間去看看。
在Krakow的公車站吃了一個小時左右的灰塵後，終於搭上那種要自己開門的公車，跳上一個很高的台階後，就這樣晃將近兩個小時，在大馬路與崎嶇的鄉間小路穿梭，終於到達 Auschwitz。原訂要搭11點15分的公車，後來因為我們在找公車站時有些曲折，結果就因此錯過一班車。
不過拜白色巨塔所賜早已聞 Auschwitz的大名，這個號稱波蘭最大的集中營裡面，主要分成兩個大區域，兩者之間的車程大約五分鐘，園區中有接駁公車負責觀光客的運輸。或許是夏天的關係，充滿綠意的園區並沒有讓人感到那種經過戰爭殘忍的恐怖，相對的，遊客如織反而讓人覺得在這邊看熱鬧的成分大過其他。不過看到裡面展覽的相關照片跟遺物，那種心情的轉換又是截然不同。在 Auschwitz I中有幾棟集中營的建築被改裝成展覽館，包含這個集中營相關的一些歷史資料、照片與手稿等，最令人震撼的莫過於一堆當時送進集中營的人的遺物：眼鏡、皮箱、鞋子、食具器皿等，數量相當龐大(我想每種都以上千上萬在作計算的吧！)，但是最讓人毛骨悚然的應該是德軍用來製作毒氣的原料Cyclon B的罐子。大約五到七公斤左右的Cyclon B就可以殺死大約1500人，而在展示場中的Cyclon B罐子至少數百個(1942-43年間德軍大概用了20000公斤的Cyclon B)，而這些罐子還只是有找到的部分，沒有找到的部分不知道還有多少。看著這些遺物，我們被逼著去殘酷的面對這樣的現實，這是發生過的歷史，是悲劇，是很多人不願意再提起的傷痛。
「以古為鏡，可以知興替」，常常我們都把："要記住歷史的教訓"掛在嘴邊，但是看到中東的局面，其實你會常常懷疑這些話是說給誰聽的。
很多人被送入集中營第一件事情就是作分類。納粹只留下那些可以工作的人，至於已經是那種老殘者，分類後就送入毒氣室中撲殺。因此鐵道的兩邊月台就變成決定生或死的殘酷舞台，而審判官就是那些醫師。而在進入毒氣室撲殺前他們會要求這些人把身上所有的東西脫下來，有金屬的分一堆，沒有金屬的分一堆，所以遺物鐘才會包含眼鏡、假牙或者衣服這些東西，當這些猶太人一個接著一個進入毒氣室後，門一關，毒氣從天花板的孔逐漸降下。等到裡面的人一個個倒下後，再送入爐火中焚燒，煙囪的濃煙就這樣大量的飄出，這些人的靈魂不知道是不是因此隨著被帶上天堂，沒有人知道，而那些殘酷的人們，是不是應該被送入地獄，也沒有人知道。至少可以確定的是：這樣殘忍的歷史，我們不希望他會重演。不過就在中國共產黨掌權後，毛澤東在大陸展開的文化大革命，被他鬥垮加上天災人禍而死的人，據說還超出希特勒當年撲殺的人數。這廂被當作德國的汙點，那廂被當作中國的民族領袖，只能說令人感慨。
Auschwitz I 其中有一間展室是保持原來的面貌沒有經過改裝的，包括這些人(勞動者)的起居間與牢房。所以起居間也就是擺幾張床，初期的起居間每個人可以使用的空間較大，後來因為戰爭局面逐漸緊繃、資源有限的關係，變得越來越狹小，而在地下室的數間牢房大概都是只有一個小窗戶跟外界溝通，通風不好、光線也很陰暗，甚至有一種叫 Standing Jail的，是把一般的牢房又隔成好幾個小間，關在裡面的罪犯大概只能站著而沒有辦法躺下來，在那種幾乎沒有光線的地方又這樣讓人站著不法坐下休息，當然是相當殘酷的刑罰。
Auschwitz 之所以被選定為集中的的場地，不外乎是地理位置的關係。其位置居中，方便歐洲各國的納粹軍團輸送猶太人至此，不管是南方的匈牙利到巴爾幹半島，或是北方的芬蘭瑞典等國，抑或東方的俄羅斯或者西方的法國等地，都處於一個方便的地位。
不管看多少展覽館，看到多少他們的遺物或者歷史資料，那樣的震撼都不如到Auschwitz II那邊看到一整片草原，還有那滿片的數不盡的屋舍令人感到震驚。Auschwitz II是後來才增建的建築，一間一間的木造建築就這樣以鐵道為中心向外擴散的蓋出去，鐵道的兩側決定人瞬間的生死，在森林吐露新芽的初春，或者是綠意盎然的夏天，在生機逐漸凋零的秋天，或者覆蓋一片白雪冷冽的冬天，只要當火車進站，就是這樣的步驟開始進行，生與死，男人與女人，工作再工作。
走進幾間那種大型的木造建築中，空蕩蕩的房間中只有三層床鋪，與其說床鋪，倒不如說是一堆木板搭起來的簡陋床板。一間大建築中包含床板還有簡陋的廁所，就這樣，將近1000人擠在這種狹小的空間中生活，天天就是工作，為納粹工作。你怎麼能夠想像1000人擠在那樣的空間中生活，又怎樣能夠想像在這一望無際的草原中興起的一棟棟簡陋的木造建築，一共囚禁了幾萬人，這還不包括那些一送進集中營後就被送入毒氣室解決掉的人。在這樣簡陋的環境中生活，可以想像的就是這些人的健康狀況會逐漸轉差，然後撐不下去的在接下來的次次汰選中就會被淘汰送入毒氣室，一方面減輕納粹的負擔，一方面可以容納更多新的人進來。就這樣進行輪替，直到戰爭結束。很殘酷，但，他就是歷史的現實面。
鐵道就這樣穿過集中營的門進入一片綠油油的草地，遠方的森林一樣蓊蓊鬱鬱，夕陽的陽光燦爛逼人(六點的陽光依舊相當刺眼，九點才下山)，但是想到曾經在這邊犧牲、受難的所有人，再怎樣耀眼的光芒或鮮豔的顏色，都會蒙上一層淡淡的陰影。
集中營門口的字樣"Arbeit macht frei"(工作得到自由)在離開這個地方時，看來感覺格外諷刺。
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