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從Chivay這邊開始算是真正踏入科卡峽谷的範圍。Colca Canyon因由Rio Colca切割出來而得名，峽谷的深度從一千到三千公尺不等，與美國大峽谷相比，甚至比大峽谷深上兩倍。峽谷的壯闊當然不消多想，沿著河谷兩旁的村落與耕地不時出現，是生機蓬勃的一個峽谷區。整個行程從Chivay出發後巴士一路沿著河谷行駛，最終的目標為Cruz del Colca，而最為期待的也是那盤據翱翔的condor。
旭日下的Colca Canyon
第二日的行程在天未亮時就已用早餐，出門時天色還一片灰黑。日未出山，在霧氣籠罩下巴士開始在道路間盤旋。隨著太陽逐漸浮出山頭，天色漸亮、薄霧漸散，峽谷的景色也漸漸清晰。Colca河孕育著這片土地，幾千幾萬年來不斷的切割侵蝕造就出這片奇景；沿河兩岸有不少村落，依靠著這水源灌溉耕作，依著山勢開墾的耕作地層層疊疊往上延伸，看來古今中外皆然：只要有人的地方，為了生存，人定勝天的精神都會拿出來拚命。
有觀光客的地方就會有人想盡辦法討好觀光客的需求，尤其對於這個國家仰仗著觀光財源更是如此。在很多地方會看到當地人牽著幾隻llama藉由跟觀光客拍照收取小額金錢，在科卡峽谷這邊由於以觀賞兀鷹聞名，自然這邊的小販肩膀上停著的就是一隻兀鷹。不知道是不是經過豢養的關係，兀鷹遨翔在天空的那種英霸氣，似乎讓人覺得消磨殆盡，原本應該銳利有神的眼，也似乎變得黯淡，展翅不是為了翱翔，只是為了像伸伸懶腰一樣活動久未運作的關節，有種虎落平陽被犬欺的感覺。一種原本嚮往自由翱翔天際的動物被如此的對待，我想它們的心情應該是悶到極點。
Iglesia de Maca (往Cruz del Condor路上的一個小村落)
Maca是這一路進入Cruz del Condor的第一個停留點，整個小鎮一清早除了燦爛的陽光以外只有少數的人影在街頭晃動，最大宗的人群應該就是觀光客。從秘魯回來後一度忘了這個地名，想要藉由教堂的照片在網路上跟書上搜尋出，結果發現這邊的教堂建築風格幾乎沒有差異，只能從塔的細微設計，或者有沒有小陽台這些地方的不同比對出差異。我就在好幾個人的部落格跟google搜尋到的照片中，終於確定這個地名，也才發現原來這個區域的教堂風格是如此的一致。或許是因為儉樸單純的關係，使得建築上的設計變化也變得較為有限，那種在比對照片的感覺實在跟看水果日報的大家來找碴沒什麼兩樣。不過我很喜歡這種純境潔白的感覺，清晨的陽光照耀下顯得亮眼，這光亮也帶給這座小鎮勃勃生機。亞馬遜河的源頭就在距離這河谷地北方約20公里處的Nev. Mismi，世界的大河都自微小的細流起始，不管是橫越歐洲的多瑙河，還是孕育中國的長江黃河皆然。不過細流能成大江，就像老子在道德經中所說的”江海所以能為百谷王，以其善下之，故能為百谷王”，可惜在這趟探索Colca Canyon的路程中，沒有機會能夠順道繞過去看看亞馬遜河的源頭，去親臨體會然後想像那流經百千公里後的壯闊模樣。
早在出發前，導遊就先給我們做好心理建設，告訴我們看兀鷹還是需要碰碰運氣的，不見得它們每天都會出沒在峽谷翱翔，當然數量的多寡跟出現的時間也不大一致(即使生物有一種固定作息的潛能)，所以假如看不到也不要覺得太沮喪。只是來到Cruz del Colca，大家還是難掩興奮之情就迅速往峽谷邊移動。
等待的心情總是煎熬的。在還沒看到兀鷹之前，總是眼觀四面、耳聽八方，一群人靠在峽谷旁邊，就是想要當第一個發現兀鷹蹤跡的那個人(這跟搶頭香的心態沒啥不同)，或者害怕兀鷹稍縱即逝就此錯失觀賞良機。突然間在眾人的騷動聲中兀鷹現蹤，一隻、兩隻就這樣陸陸續續的開始從谷地旁的岩石中出現。原本翱翔天際的condor就這樣看著它們在自己的腳下、水平面附近飛翔，經驗很新鮮，許多人拿起相機想要捕捉他們的英姿，只是快門與對焦要追上飛翔的速度還是有些難度。儘管如此幾乎還是人手一台相機不停的按著快門。
峽谷的稜峰在陽光的照射下陰影與迎光面呈現明顯的反差，使得山形的立體感更被誇飾。經過這趟旅行一年後再回來看當時拍的這些照片，跟現在的心態相對照下，覺得更嚮往那種無拘無束的自由。看著這些在山谷中飛翔、睥睨一切的生物，或許人類在他們眼中，也不過是個不值一提的小角色而已，因為他們可以自負地遨遊蒼穹、不受拘束，不像我們還得搭上飛機，才能享受(或想像)御風的快感。十數隻兀鷹在空中忽上忽下，忽高忽低，突然現蹤又突然消失在山壁石礫之後。原本擔心是否能親眼看到condor的懸念的心早已放下，內心早已開始與這些大型生物(成年的兀鷹據說雙翅張開的長度可達將近兩公尺)神遊峽谷，不覺就想到莊子的這段話：”夫列子御風而行，泠然善也，旬有五日而反”。
此行的最大目的已經達成，想來也沒有什麼遺憾可言了。惟獨讓人會碎碎念的就是前一天晚上在Chivay的旅館沒有熱水。在高山地區動輒將近零度的氣溫沒有熱水，想洗澡也免了。
在回Chivay的路上經過另一個點Mirador Choquetico，領隊特別停下來告訴我們這些在山壁上的洞都是墳墓，有點像是中國南方安置在山壁上的懸棺的概念，只是這邊就直接在半天高的山壁挖了洞，把人的遺體安置在那而已。至於這些地方所埋葬的都是村落的重要人物，因為在他們的概念中，這些鄉里間的重要人物在過世後會昇天成神，而神應該處在離天較近的位置，因此才將他們的遺體選擇此處安置。
回到Chivay大約是中午時間，在這邊用完午餐後就一路驅車直接回到Arequipa，整段路途中很多人都睡得香甜，也沒有興致再多看風景。而隔天就要離開這個白色的火山城市前往Titicaca湖畔的Puno，而整趟旅程的大驚奇，正在慢慢的逼近我們。
中午時Chivay的市集
旭日下的Colca Canyon
第二日的行程在天未亮時就已用早餐，出門時天色還一片灰黑。日未出山，在霧氣籠罩下巴士開始在道路間盤旋。隨著太陽逐漸浮出山頭，天色漸亮、薄霧漸散，峽谷的景色也漸漸清晰。Colca河孕育著這片土地，幾千幾萬年來不斷的切割侵蝕造就出這片奇景；沿河兩岸有不少村落，依靠著這水源灌溉耕作，依著山勢開墾的耕作地層層疊疊往上延伸，看來古今中外皆然：只要有人的地方，為了生存，人定勝天的精神都會拿出來拚命。
有觀光客的地方就會有人想盡辦法討好觀光客的需求，尤其對於這個國家仰仗著觀光財源更是如此。在很多地方會看到當地人牽著幾隻llama藉由跟觀光客拍照收取小額金錢，在科卡峽谷這邊由於以觀賞兀鷹聞名，自然這邊的小販肩膀上停著的就是一隻兀鷹。不知道是不是經過豢養的關係，兀鷹遨翔在天空的那種英霸氣，似乎讓人覺得消磨殆盡，原本應該銳利有神的眼，也似乎變得黯淡，展翅不是為了翱翔，只是為了像伸伸懶腰一樣活動久未運作的關節，有種虎落平陽被犬欺的感覺。一種原本嚮往自由翱翔天際的動物被如此的對待，我想它們的心情應該是悶到極點。
Iglesia de Maca (往Cruz del Condor路上的一個小村落)
Maca是這一路進入Cruz del Condor的第一個停留點，整個小鎮一清早除了燦爛的陽光以外只有少數的人影在街頭晃動，最大宗的人群應該就是觀光客。從秘魯回來後一度忘了這個地名，想要藉由教堂的照片在網路上跟書上搜尋出，結果發現這邊的教堂建築風格幾乎沒有差異，只能從塔的細微設計，或者有沒有小陽台這些地方的不同比對出差異。我就在好幾個人的部落格跟google搜尋到的照片中，終於確定這個地名，也才發現原來這個區域的教堂風格是如此的一致。或許是因為儉樸單純的關係，使得建築上的設計變化也變得較為有限，那種在比對照片的感覺實在跟看水果日報的大家來找碴沒什麼兩樣。不過我很喜歡這種純境潔白的感覺，清晨的陽光照耀下顯得亮眼，這光亮也帶給這座小鎮勃勃生機。亞馬遜河的源頭就在距離這河谷地北方約20公里處的Nev. Mismi，世界的大河都自微小的細流起始，不管是橫越歐洲的多瑙河，還是孕育中國的長江黃河皆然。不過細流能成大江，就像老子在道德經中所說的”江海所以能為百谷王，以其善下之，故能為百谷王”，可惜在這趟探索Colca Canyon的路程中，沒有機會能夠順道繞過去看看亞馬遜河的源頭，去親臨體會然後想像那流經百千公里後的壯闊模樣。
早在出發前，導遊就先給我們做好心理建設，告訴我們看兀鷹還是需要碰碰運氣的，不見得它們每天都會出沒在峽谷翱翔，當然數量的多寡跟出現的時間也不大一致(即使生物有一種固定作息的潛能)，所以假如看不到也不要覺得太沮喪。只是來到Cruz del Colca，大家還是難掩興奮之情就迅速往峽谷邊移動。
等待的心情總是煎熬的。在還沒看到兀鷹之前，總是眼觀四面、耳聽八方，一群人靠在峽谷旁邊，就是想要當第一個發現兀鷹蹤跡的那個人(這跟搶頭香的心態沒啥不同)，或者害怕兀鷹稍縱即逝就此錯失觀賞良機。突然間在眾人的騷動聲中兀鷹現蹤，一隻、兩隻就這樣陸陸續續的開始從谷地旁的岩石中出現。原本翱翔天際的condor就這樣看著它們在自己的腳下、水平面附近飛翔，經驗很新鮮，許多人拿起相機想要捕捉他們的英姿，只是快門與對焦要追上飛翔的速度還是有些難度。儘管如此幾乎還是人手一台相機不停的按著快門。
峽谷的稜峰在陽光的照射下陰影與迎光面呈現明顯的反差，使得山形的立體感更被誇飾。經過這趟旅行一年後再回來看當時拍的這些照片，跟現在的心態相對照下，覺得更嚮往那種無拘無束的自由。看著這些在山谷中飛翔、睥睨一切的生物，或許人類在他們眼中，也不過是個不值一提的小角色而已，因為他們可以自負地遨遊蒼穹、不受拘束，不像我們還得搭上飛機，才能享受(或想像)御風的快感。十數隻兀鷹在空中忽上忽下，忽高忽低，突然現蹤又突然消失在山壁石礫之後。原本擔心是否能親眼看到condor的懸念的心早已放下，內心早已開始與這些大型生物(成年的兀鷹據說雙翅張開的長度可達將近兩公尺)神遊峽谷，不覺就想到莊子的這段話：”夫列子御風而行，泠然善也，旬有五日而反”。
此行的最大目的已經達成，想來也沒有什麼遺憾可言了。惟獨讓人會碎碎念的就是前一天晚上在Chivay的旅館沒有熱水。在高山地區動輒將近零度的氣溫沒有熱水，想洗澡也免了。
在回Chivay的路上經過另一個點Mirador Choquetico，領隊特別停下來告訴我們這些在山壁上的洞都是墳墓，有點像是中國南方安置在山壁上的懸棺的概念，只是這邊就直接在半天高的山壁挖了洞，把人的遺體安置在那而已。至於這些地方所埋葬的都是村落的重要人物，因為在他們的概念中，這些鄉里間的重要人物在過世後會昇天成神，而神應該處在離天較近的位置，因此才將他們的遺體選擇此處安置。
回到Chivay大約是中午時間，在這邊用完午餐後就一路驅車直接回到Arequipa，整段路途中很多人都睡得香甜，也沒有興致再多看風景。而隔天就要離開這個白色的火山城市前往Titicaca湖畔的Puno，而整趟旅程的大驚奇，正在慢慢的逼近我們。
中午時Chivay的市集
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