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在山區悠閒的漫遊七天後，一路從Interlaken Ost搭火車穿越了湖泊與山區(別懷疑，瑞士的火車很喜歡爬山，而且這種山路火車通常都是單線雙向通車，所以也就常有在火車站會車的情況發生)。這段路雖然不算長，但火車也開了兩個小時，從一片原野鄉村進入大城市，讓人感覺充滿不適應。從進入琉森的近郊開始，雖然看到美麗的四森林邦湖(Vierwaldstättersee)還有燦爛的陽光，但是同樣的也有工廠的煙囪，開始讓人有心神不寧的感覺，加上下火車的時候忘記回頭確認一下有沒有遺落的物品，結果才陪我兩個多月的手機就此說再見，青年旅館雖然沒有離市區很遠，但是在這種心情下走路也走得讓人極度不爽，抵達琉森的心情真是差到不行。
但是琉森的風景也是美到不行。一棟造型現代的中央車站，作為瑞士中部的轉車點，所有的火車路線終點都在這邊，需要往其他目的地則必須轉車，跟巴黎有點像。十幾條鐵軌(Gleis)一字排開，讓人感受到這個車站的繁忙。而從中央車站走出來就可以看到碧藍色的湖水跟著名的卡貝爾橋與水塔(這是琉森的地標)，不過第一天抵達還在一片混亂的狀況下，匆忙的跳上攻車前往青年旅館，發現手機不見，然後有點落寞的在琉森市區找晚餐吃。回到青年旅館才知道室友一個是韓國的上班族，從盧森堡開車到這邊玩，而一個印度人已經睡著(不過這個印度阿三看到我只會問what time，明明他有手錶，我手機還不見，我怎麼告訴他幾點啊=.=…)。
隔天一整天是市區的散步遊覽。當天的逛街順序大概是這樣：第一站是琉森之獅(Löwendenkmal)，接著到華格納博物館，然後再回到舊市區中心到Kapell木橋、Mühlenplatz、古城牆(Meseggmauer)最後終點是Hofkirche。Löwendenkmal，這座雕像的有名在他的故事背景、也在他栩栩如生的刻畫獅子中箭後的垂死與痛苦，主要是為了紀念在法國大革命期間(1792年)保護路易十六而戰死的瑞士傭兵，可以想像過去貧窮的瑞士，壯丁輸出作為傭兵是很普遍的現象，而至今梵蒂岡教宗的近衛隊就是由瑞士人組成。馬克吐溫曾經說過：這是世界上最悲傷且令人動容的石雕作品。
Löwendenkmal，這是馬克吐溫認為最悲傷的石雕作品
琉森的華格納博物館(Richard Wagner Museum)不是華格納的出生地，而是他在1866-1872年間的居住地。從舊城區一路沿著湖邊散步，會經過好幾個碼頭跟湖邊公園，當走到快要絕望的時候(邊走邊罵，他X的到底要走多久)，正好出現一個牌子指向一條林蔭小路，寫著華格納博物館(很奇怪，Information center提供的簡易地圖竟然連比例尺都沒有)。看到華格納住在這如此清幽之地，還真是讓人羨慕，這座房子就正對著琉森湖，天氣好的話附近的山光水色盡收眼底，讓人內心不開闊也難。博物館外有華格納的銅像，另外還有一個紀念碑寫著托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)曾經在1938年於此指揮(若沒有記錯的話，他也是琉森音樂節的發起人之一)。由於這邊的收藏品不完全是華格納的東西，還包含一些歷史樂器，所以減低了我進去參觀的興趣。
卡貝爾木橋(Kapellbrücke)位在琉森最顯眼的位置，從中央車站一出來就可以看到。這座14世紀就已經存在的木橋，在1993年的大火中遭到嚴重損毀，後來重修，到現在木橋的屋頂上還可以看到當時遭到火煙燻的痕跡，而起火點的位置甚至用三種語言標示：1993年8月17號午夜前木橋起火點。為了避免類似意外再度發生，木橋的出入口也掛上禁止吸煙的告示牌。木橋是有屋頂的，而在屋頂下方的繪畫，大部分跟中世紀的一些歷史或者宗教故事有關。雖然對於歷史背景不見得了解，但是看到這段短短這段木橋就有上百幅這樣的繪畫，還是令人嘆為觀止，不管在藝術上或者工藝上。木橋中間高高的建築是水塔，在古代水塔的作用通常跟儲水與救火兩項功能離不開關係，不過今天它還是不是當水塔用，這我就不知道了，唯一可以確定的是水塔並沒有開放參觀。
琉森除了Kapellbrücke之外，其實還有一座歷史歲月不輸給它的Spreuerlbrücke，1408年就已經出現在琉森，而後來在十七世紀中期才又加上67幅繪畫(跟卡貝爾木橋一樣在屋頂的下方)，這67幅繪畫的主題是死之舞(Totentanzzyklus)，或許是因為它的名氣不如Kapellbrücke(當然外型上看起來也極度樸實)，所以至今他依舊完好的佇立在琉森，沒有遭受祝融之災。
走過Spreuerlbrücke，經過Mühlenplatz，就要沿著琉森的古城牆(Museggmauer)來認識琉森。這段舊城牆大約起點在琉森的西北側，然後延伸到北邊，作為舊城區的屏障。這段城牆每隔一段距離就會有一座塔，每個塔的名稱不同，作用也有點不相同，不盡然都是守衛用。而目前開放遊客參觀的城牆(也就是人可以在牆上行走)是從Wachturm到Schirmerturm這一段，Männliturm當時沒有開放。從下面這張圖可以看到在Wachturm跟Schirmerturm之間還夾著一個Zeitturm，顧名思義這是一個時鐘塔，這個鐘塔報時會比琉森城內的教堂早約一分鐘，也就是等它開始響後，城內的各個鐘塔才陸續敲響。而從途中也可以看到後面這兩個塔其實可以爬上去，不過在最後一個塔，正當我想要走到最頂上時，卻發現一個女生就跨坐在她男友的大腿上，兩人忘我且火辣的接吻(當時當然沒有其他人在)，為了避免打擾人家好事，我當然就識相的馬上下樓，留他們兩個好好享受獨楚的時光。這段舊城牆是眺望琉森市區蠻不錯的地點，Vierwaldstättersee、琉森文化會議中心、中央車站等都映入眼簾，當然舊城區中櫛次鱗比的房子完全呈現。
離開舊城牆後就走進琉森市區散步。在歐洲旅遊，只要進到老城區大概要看的就是幾樣東西：教堂、Rathaus跟Platz，當然在琉森也不例外。不過這邊更有趣的地方在房子的牆面彩繪，甚至有個餐廳的牆面彩繪就是哥德(德國的大文豪，也就是“少年維特的煩惱“的作者)曾經在此。只要在舊城區的一些廣場，大概都可以看到類似這樣的彩繪出現：
冰壺，這是因為冰河下高壓高速水流侵蝕地表所挖出來的洞
逛完舊城區後，就轉往回旅館的路上。途中還會再經過琉森石獅，而琉森還有一個景點就位在石獅雕像旁邊：冰河公園(Gletschergarten)。之所以有冰河公園的誕生，是因為當時原本這邊打算蓋啤酒廠，結果在開挖後不久就發現冰河的遺跡因而保留下來(這是十九世紀的事情)，在園區中可以看到好幾個冰壺的遺跡，而搭配著旁邊的看板文字說明可以更充分了解這些地貌的形成。博物館中的主題也跟冰河有關，另外還有最早的地貌模型，另外也展示一些礦石，總之是一個偏向地理的博物館。由於其收藏相當豐富多樣，主題也跟一般有所區隔，因此我覺得值得一遊。
裡面還有一個鏡子迷宮(Alhambra)，主要是在1896年為了當時在日內瓦舉行的博覽會所設計，而展出結束後就移到冰河公園來。走在迷宮中可要小心，別不小心去撞到鏡子了。
雖然整天的天氣有些陰，不過到傍晚反而轉好，藍天出現，也讓我興奮的拼命拍照，有陽光跟沒有陽光拍起來的照片，感覺就是差很多。
PS. 當天在市區散步，走到琉森火車站時剛好發現有一個管樂團正在表演。通常這種戶外的公開演出，選出來的曲目都耳熟能詳，即使不見得聽過，那節奏也夠強烈，能夠讓人隨之起舞。剛開始的幾首曲子都類似進行曲，所以聽起來就讓人覺得熱血沸騰的，不過這沒什麼，管樂團要讓人熱血沸騰其實蠻容易的。不過其中讓我最深刻的應該是ABBA組曲吧，雖然我不是ABBA那個年代的人，但是聽到這段旋律，不曉得為什麼就讓人情緒開始起伏。
但是琉森的風景也是美到不行。一棟造型現代的中央車站，作為瑞士中部的轉車點，所有的火車路線終點都在這邊，需要往其他目的地則必須轉車，跟巴黎有點像。十幾條鐵軌(Gleis)一字排開，讓人感受到這個車站的繁忙。而從中央車站走出來就可以看到碧藍色的湖水跟著名的卡貝爾橋與水塔(這是琉森的地標)，不過第一天抵達還在一片混亂的狀況下，匆忙的跳上攻車前往青年旅館，發現手機不見，然後有點落寞的在琉森市區找晚餐吃。回到青年旅館才知道室友一個是韓國的上班族，從盧森堡開車到這邊玩，而一個印度人已經睡著(不過這個印度阿三看到我只會問what time，明明他有手錶，我手機還不見，我怎麼告訴他幾點啊=.=…)。
隔天一整天是市區的散步遊覽。當天的逛街順序大概是這樣：第一站是琉森之獅(Löwendenkmal)，接著到華格納博物館，然後再回到舊市區中心到Kapell木橋、Mühlenplatz、古城牆(Meseggmauer)最後終點是Hofkirche。Löwendenkmal，這座雕像的有名在他的故事背景、也在他栩栩如生的刻畫獅子中箭後的垂死與痛苦，主要是為了紀念在法國大革命期間(1792年)保護路易十六而戰死的瑞士傭兵，可以想像過去貧窮的瑞士，壯丁輸出作為傭兵是很普遍的現象，而至今梵蒂岡教宗的近衛隊就是由瑞士人組成。馬克吐溫曾經說過：這是世界上最悲傷且令人動容的石雕作品。
Löwendenkmal，這是馬克吐溫認為最悲傷的石雕作品
琉森的華格納博物館(Richard Wagner Museum)不是華格納的出生地，而是他在1866-1872年間的居住地。從舊城區一路沿著湖邊散步，會經過好幾個碼頭跟湖邊公園，當走到快要絕望的時候(邊走邊罵，他X的到底要走多久)，正好出現一個牌子指向一條林蔭小路，寫著華格納博物館(很奇怪，Information center提供的簡易地圖竟然連比例尺都沒有)。看到華格納住在這如此清幽之地，還真是讓人羨慕，這座房子就正對著琉森湖，天氣好的話附近的山光水色盡收眼底，讓人內心不開闊也難。博物館外有華格納的銅像，另外還有一個紀念碑寫著托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)曾經在1938年於此指揮(若沒有記錯的話，他也是琉森音樂節的發起人之一)。由於這邊的收藏品不完全是華格納的東西，還包含一些歷史樂器，所以減低了我進去參觀的興趣。
卡貝爾木橋(Kapellbrücke)位在琉森最顯眼的位置，從中央車站一出來就可以看到。這座14世紀就已經存在的木橋，在1993年的大火中遭到嚴重損毀，後來重修，到現在木橋的屋頂上還可以看到當時遭到火煙燻的痕跡，而起火點的位置甚至用三種語言標示：1993年8月17號午夜前木橋起火點。為了避免類似意外再度發生，木橋的出入口也掛上禁止吸煙的告示牌。木橋是有屋頂的，而在屋頂下方的繪畫，大部分跟中世紀的一些歷史或者宗教故事有關。雖然對於歷史背景不見得了解，但是看到這段短短這段木橋就有上百幅這樣的繪畫，還是令人嘆為觀止，不管在藝術上或者工藝上。木橋中間高高的建築是水塔，在古代水塔的作用通常跟儲水與救火兩項功能離不開關係，不過今天它還是不是當水塔用，這我就不知道了，唯一可以確定的是水塔並沒有開放參觀。
琉森除了Kapellbrücke之外，其實還有一座歷史歲月不輸給它的Spreuerlbrücke，1408年就已經出現在琉森，而後來在十七世紀中期才又加上67幅繪畫(跟卡貝爾木橋一樣在屋頂的下方)，這67幅繪畫的主題是死之舞(Totentanzzyklus)，或許是因為它的名氣不如Kapellbrücke(當然外型上看起來也極度樸實)，所以至今他依舊完好的佇立在琉森，沒有遭受祝融之災。
走過Spreuerlbrücke，經過Mühlenplatz，就要沿著琉森的古城牆(Museggmauer)來認識琉森。這段舊城牆大約起點在琉森的西北側，然後延伸到北邊，作為舊城區的屏障。這段城牆每隔一段距離就會有一座塔，每個塔的名稱不同，作用也有點不相同，不盡然都是守衛用。而目前開放遊客參觀的城牆(也就是人可以在牆上行走)是從Wachturm到Schirmerturm這一段，Männliturm當時沒有開放。從下面這張圖可以看到在Wachturm跟Schirmerturm之間還夾著一個Zeitturm，顧名思義這是一個時鐘塔，這個鐘塔報時會比琉森城內的教堂早約一分鐘，也就是等它開始響後，城內的各個鐘塔才陸續敲響。而從途中也可以看到後面這兩個塔其實可以爬上去，不過在最後一個塔，正當我想要走到最頂上時，卻發現一個女生就跨坐在她男友的大腿上，兩人忘我且火辣的接吻(當時當然沒有其他人在)，為了避免打擾人家好事，我當然就識相的馬上下樓，留他們兩個好好享受獨楚的時光。這段舊城牆是眺望琉森市區蠻不錯的地點，Vierwaldstättersee、琉森文化會議中心、中央車站等都映入眼簾，當然舊城區中櫛次鱗比的房子完全呈現。
離開舊城牆後就走進琉森市區散步。在歐洲旅遊，只要進到老城區大概要看的就是幾樣東西：教堂、Rathaus跟Platz，當然在琉森也不例外。不過這邊更有趣的地方在房子的牆面彩繪，甚至有個餐廳的牆面彩繪就是哥德(德國的大文豪，也就是“少年維特的煩惱“的作者)曾經在此。只要在舊城區的一些廣場，大概都可以看到類似這樣的彩繪出現：
冰壺，這是因為冰河下高壓高速水流侵蝕地表所挖出來的洞
逛完舊城區後，就轉往回旅館的路上。途中還會再經過琉森石獅，而琉森還有一個景點就位在石獅雕像旁邊：冰河公園(Gletschergarten)。之所以有冰河公園的誕生，是因為當時原本這邊打算蓋啤酒廠，結果在開挖後不久就發現冰河的遺跡因而保留下來(這是十九世紀的事情)，在園區中可以看到好幾個冰壺的遺跡，而搭配著旁邊的看板文字說明可以更充分了解這些地貌的形成。博物館中的主題也跟冰河有關，另外還有最早的地貌模型，另外也展示一些礦石，總之是一個偏向地理的博物館。由於其收藏相當豐富多樣，主題也跟一般有所區隔，因此我覺得值得一遊。
裡面還有一個鏡子迷宮(Alhambra)，主要是在1896年為了當時在日內瓦舉行的博覽會所設計，而展出結束後就移到冰河公園來。走在迷宮中可要小心，別不小心去撞到鏡子了。
雖然整天的天氣有些陰，不過到傍晚反而轉好，藍天出現，也讓我興奮的拼命拍照，有陽光跟沒有陽光拍起來的照片，感覺就是差很多。
PS. 當天在市區散步，走到琉森火車站時剛好發現有一個管樂團正在表演。通常這種戶外的公開演出，選出來的曲目都耳熟能詳，即使不見得聽過，那節奏也夠強烈，能夠讓人隨之起舞。剛開始的幾首曲子都類似進行曲，所以聽起來就讓人覺得熱血沸騰的，不過這沒什麼，管樂團要讓人熱血沸騰其實蠻容易的。不過其中讓我最深刻的應該是ABBA組曲吧，雖然我不是ABBA那個年代的人，但是聽到這段旋律，不曉得為什麼就讓人情緒開始起伏。
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